Qué ver en Valladolid: 23 imprescindibles y la ruta para verla en un día

Valladolid está a una hora de Madrid en tren y tiene el centro histórico más llano y cómodo de andar que te puedas imaginar. En un paseo de una mañana pasas por la primera plaza mayor regular de España, la casa donde vivió Cervantes, una catedral que se quedó a medias y uno de los mejores museos de escultura de Europa.

Y luego está la comida: Valladolid es la ciudad del concurso nacional de pinchos y del lechazo asado, así que comer de tapas aquí es parte de la visita.

Yo fui en el día desde Madrid, en tren, a finales de abril: llegamos a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde estábamos en Las Moreras con la ruta cumplida. Es una ciudad fácil de ver, porque está todo pegado y no hay cuestas, y la gente es súper simpática.

En esta guía tienes los 23 sitios que ver en Valladolid, ordenados por zonas para que vayas de uno a otro andando, el mapa, la ruta para verla en un día, dónde tapear, cómo llegar desde Madrid y los pueblos de alrededor que merecen una excursión.

Actualizado el 16 de octubre de 2026. Los horarios y precios de cada sitio están sacados de su web oficial. Una novedad de este otoño: la Casa de Cervantes es gratis hasta el 17 de enero de 2027.

Aquí tienes el vídeo de mi viaje a Valladolid, con todo lo que te cuento en la guía:

Si es tu primera vez, te recomiendo empezar con el free tour por Valladolid: un guía te lleva en español por los sitios más importantes del centro y te cuenta su historia. Tiene más de 10.000 opiniones y lo pagas con la propina que tú decidas.

En el mapa tienes los 23 sitios con el mismo número que en la guía y un color por zona. Pulsa un número para ver qué sitio es y pulsa otra vez para ir a su apartado. El centro, donde están 21 de los 23, lo tienes ampliado en el segundo mapa.

• Campo Grande y la Plaza de Zorrilla: 1. Campo Grande, 2. Plaza de Zorrilla y Academia de Caballería, 3. Acera de Recoletos, 4. Casa de Cervantes.

• La Plaza Mayor y su entorno: 5. Plaza de España, 6. Iglesia de El Salvador, 7. Pasaje Gutiérrez, 8. Plaza Mayor, 9. Calle Cebadería y Plaza del Ochavo, 10. Mercado del Val, 11. Iglesia de San Benito, 12. Museo Patio Herreriano.

• San Pablo y el Museo de Escultura: 13. Plaza del Viejo Coso, 14. Iglesia de San Pablo, 15. Museo Nacional de Escultura.

• La Catedral y la Universidad: 16. Iglesia de Santa María la Antigua, 17. Catedral de Valladolid y su torre, 18. Universidad, 19. Palacio de Santa Cruz, 20. Casa de Colón.

• A orillas del Pisuerga: 21. Playa de las Moreras y el Pisuerga, 22. Cúpula del Milenio, 23. Museo de la Ciencia.

Estos son los 23 sitios, ordenados por zonas y con el mismo número que en el mapa: empiezo en el Campo Grande, junto a la estación de tren, subo a la Plaza Mayor, sigo hasta San Pablo y el Museo de Escultura, paso por la catedral y la universidad y acabo a orillas del Pisuerga.

El Campo Grande es el gran parque del centro de Valladolid: un triángulo de más de 11 hectáreas entre la Plaza de Zorrilla, la Acera de Recoletos y el Paseo de Filipinos, a cinco minutos de la estación de tren. Fue campo de duelos, de justas y de ferias hasta que en 1877 el jardinero Ramón Oliva lo convirtió en un jardín romántico al estilo de los de París.

Dentro tienes un estanque con barcas, una cascada, una gruta y casi 90 especies de árboles. Lo que más llama la atención son los pavos reales, que se pasean sueltos entre la gente, y las ardillas. Yo estaba flipando: está todo lleno de animales, y como me encantan, me iba parando cada dos pasos.

La Plaza de Zorrilla es la plaza que hay a la entrada del Campo Grande, y desde aquí salen las calles principales del centro. En medio está la estatua de José Zorrilla, el autor del «Don Juan Tenorio», que nació en Valladolid.

El edificio grande de piedra que tienes delante es la Academia de Caballería. Se empezó en 1921, después de que un incendio destruyera la academia anterior, y está inspirado en el palacio de Monterrey de Salamanca. Por dentro tiene un museo que solo se ve con visita guiada.

En la plaza está también el letrero de VALLADOLID, donde nos hicimos la foto de rigor. De aquí sale la calle Santiago, la calle peatonal de tiendas que te lleva en línea recta hasta la Plaza Mayor.

La Acera de Recoletos es el paseo que bordea el Campo Grande desde la Plaza de Zorrilla hasta la Plaza de Colón. Aquí vivía la burguesía de finales del siglo XIX y lo notas en las fachadas: fíjate en la Casa Mantilla, de 1891, y en la Casa del Príncipe, de 1906, que es de estilo modernista.

En el número 12 nació Miguel Delibes. En la fachada hay un relieve de bronce con un membrillo y una frase suya: «Yo soy como los árboles, crezco donde me plantan».

En el pabellón de cristal de la acera está la oficina de turismo de Recoletos, buen sitio para coger un plano al empezar la visita.

La Casa de Cervantes es la única casa en la que vivió Cervantes que se conserva en España. Vivió aquí de 1603 a 1606, cuando Valladolid era la capital, y en esos años se publicó la primera parte del Quijote.

La casa está amueblada como una vivienda del siglo XVII: los muebles no son suyos, pero sí originales de la época. Aquí vivió también un episodio de novela: delante de su puerta mataron a un caballero, Gaspar de Ezpeleta, y Cervantes acabó declarando en el juicio.

A mí me pareció interesante, y si sigues la ruta te pilla de camino. Yo compré la entrada conjunta con el Museo Nacional de Escultura, que cuesta 5 € las dos, pero ahora mismo no te hace falta: la Casa de Cervantes es gratis para todo el mundo hasta el 17 de enero de 2027.

La Plaza de España es una plaza grande y abierta a medio camino entre el Campo Grande y el centro. Antes se llamaba El Campillo y hoy la reconoces por la marquesina que la cruza y por la fuente de la Bola del Mundo.

Debajo de la marquesina hay mercado de fruta, verdura y flores por las mañanas, de lunes a sábado. Si pasas un domingo, lo que encuentras es el mercadillo de sellos y monedas.

La Iglesia de El Salvador te pilla de camino entre la Plaza de España y el Pasaje Gutiérrez. En su pila se bautizó San Pedro Regalado, el patrón de Valladolid, que nació a cinco minutos de aquí, en la Plaza del Ochavo.

Si está abierta, entra a ver la capilla de San Juan Bautista, la más antigua de la iglesia, de finales del siglo XV, con las bóvedas de crucería pintadas.

El Pasaje Gutiérrez es una galería comercial cubierta de 1886, de las más antiguas de España, al estilo de los pasajes de París. Lo encargó el comerciante Eusebio Gutiérrez y une la calle Fray Luis de León con la calle Castelar.

Lo bonito está arriba: los dos tramos se juntan en una rotonda con cúpula de cristal, con una estatua de Mercurio, el dios del comercio, y los techos pintados. Abajo sigue habiendo tiendas y encima, viviendas. A mí me recordó a la Galería Vittorio Emanuele de Milán, en pequeño: está muy chulo.

Al salir por la calle Castelar estás a un paso de la Plaza de Fuente Dorada. Allí está la pastelería El Bombón, donde me recomendaron probar un abisinio, un dulce típico de Valladolid relleno de crema. Nos lo comimos sentados en la plaza y estaba buenísimo.

La Plaza Mayor es el centro de Valladolid y la plaza que sirvió de modelo a las de toda España. En 1561 un incendio arrasó la zona y se reconstruyó con el apoyo de Felipe II como la primera plaza mayor regular de España: cerrada, con soportales y todas las casas iguales, en rojo almagro.

Al fondo tienes el Ayuntamiento, de 1908, con su torre en el centro, y delante la estatua del conde Ansúrez, el fundador de la ciudad. Cuando pases por los soportales, levanta la vista: en el techo aún se ven las mirillas con las que los artesanos vigilaban la entrada a sus talleres.

Muy cerca de la Plaza Mayor está Los Zagales, un restaurante que te recomiendo mucho y en el que algunas de sus tapas han sido premiadas. Te lo cuento más abajo, en dónde comer.

La calle Cebadería sale de la Plaza Mayor y en un minuto te deja en la Plaza del Ochavo, una plazuela que se trazó al reconstruir el centro tras el incendio de 1561. Su nombre viene de su forma de ocho lados.

En el número 1 de la plaza nació San Pedro Regalado, el patrón de la ciudad, el mismo que se bautizó en El Salvador. Esta es la zona de las calles de comercio de toda la vida, con Platerías a un lado, y de aquí al Mercado del Val hay un paseo de dos minutos.

El Mercado del Val es un mercado de hierro de finales del siglo XIX, de 112 metros de largo, inspirado en el de Les Halles de París. Se reabrió en 2016 después de una reforma completa.

Por la mañana es un mercado de verdad, con puestos de fruta, carne y pescado, y además tiene gastrobares que abren hasta la noche. Es una buena opción para comer o tomar algo a dos pasos de la Plaza Mayor.

La Iglesia de San Benito es la del pórtico enorme, que parece la entrada de una fortaleza. Era la iglesia del monasterio de San Benito, que fundó el rey Juan I en 1390 sobre un pequeño alcázar, y llegó a ser el monasterio más importante de los benedictinos en España.

El pórtico es del siglo XVI y antes tenía dos cuerpos más encima, que se desmontaron en el XIX porque no era estable. Sobre la puerta está el único escudo de piedra de José Bonaparte que se conserva en España.

Al lado está la oficina de turismo de San Benito. Yo compré aquí, a la carrera, la entrada para subir a la torre de la catedral: te lo cuento en la catedral.

El Museo Patio Herreriano es el museo de arte contemporáneo español de Valladolid y ocupa uno de los claustros del monasterio de San Benito, pegado a la iglesia. Tiene más de 1.100 obras de los siglos XX y XXI, con nombres como Miró, Dalí, Chillida, Oteiza y Tàpies.

Aunque no te interese el arte contemporáneo, entra a ver el claustro: la entrada es gratis y no hace falta reservar.

La Plaza del Viejo Coso fue la primera plaza de toros de Valladolid, de 1833. Es octogonal y en ella cabían 8.000 personas. Después fue cuartel de la Guardia Civil y en los años 80 se convirtió en viviendas.

Lo curioso es que se ha conservado la forma: los antiguos palcos son hoy los balcones de los pisos, con corredores de madera, y donde estaba el ruedo hay un patio con un tejo de más de 10 metros. Como es una zona de casas, entra en silencio.

La fachada de la Iglesia de San Pablo es de las que te hacen pararte: es de estilo gótico isabelino y la llaman el «retablo de piedra», porque está tallada entera, de arriba abajo. Al principio llegaba solo hasta el rosetón; en el siglo XVII el duque de Lerma la mandó subir y puso su escudo varias veces en la parte nueva.

En esta iglesia se bautizó Felipe II, que nació en 1527 en el Palacio de Pimentel, el de la esquina de la misma plaza. Cuenta la tradición que lo sacaron por una ventana para bautizarlo aquí. Enfrente tienes el Palacio Real, donde vivieron Carlos I y Felipe II y donde nació Felipe IV.

A La Antigua la reconoces por su torre románica, estrecha y de más de 55 metros, que es del siglo XIII, igual que el pórtico de columnas del lado norte. El resto de la iglesia es gótico del siglo XIV.

Está a un paso de la catedral, y de aquí salió el retablo de Juan de Juni que hoy preside la catedral.

A la catedral de Valladolid la llaman «la inconclusa», porque nunca se terminó. Se empezó en 1527 y en 1580 el proyecto pasó a Juan de Herrera, el arquitecto de El Escorial, pero por falta de dinero solo se levantó un tercio de lo previsto. Dentro, fíjate en el retablo de Juan de Juni de la capilla mayor.

Tenía dos torres: una se hundió en 1841 y la que ves es la que se levantó después, rematada en 1923 por un Sagrado Corazón. A esa torre se sube con visita guiada, porque no se puede subir por libre.

A mí lo que más me gustó de Valladolid fue esta subida, y la recomiendo un montón: la visita dura una hora, el guía te cuenta un montón de cosas, ves el reloj, la maquinaria y las campanas, y arriba las vistas son impresionantes, con todo Valladolid a tus pies. La mayor parte se sube en ascensor y hay que subir muy pocas escaleras.

En la catedral no venden las entradas de la torre, así que cómprala con antelación, en la web o en una oficina de turismo, porque se agota. A nosotros nos pasó: llegamos a las 12:30 para el último pase de la mañana, que era a la una, y por la web ya no la vendían. Fuimos corriendo a la oficina de turismo de San Benito, que es la más cercana, la compramos allí y volvimos a la torre justo a tiempo.

La fachada barroca de la Universidad, que hoy es la Facultad de Derecho, da a la Plaza de la Universidad, justo detrás de la catedral. Está llena de estatuas, y cada una representa una ciencia: el Derecho, la Medicina, la Filosofía, la Historia…

Fíjate en la de arriba del todo: es la Sabiduría pisando a la Ignorancia, que es un niño con los ojos vendados. Delante, las columnas tienen leones encima, y en la plaza hay una estatua de Cervantes.

La guía de la torre nos dijo que merecía mucho la pena verla por dentro, así que entramos: tiene una escalera imperial con vidrieras muy bonita.

El Palacio de Santa Cruz es el primer edificio renacentista de España. Lo mandó construir el cardenal Mendoza como colegio, se empezó en 1486 y se terminó en 1492, y hoy es el rectorado de la Universidad.

Entra a ver el patio, con tres pisos de arcos. Desde la puerta de la Biblioteca Histórica, a través de un cubo de cristal, ves la sala con sus muebles del siglo XVIII, y en el palacio está también el Museo de Arte Africano Arellano Alonso, que es gratis.

Cristóbal Colón murió en Valladolid en 1506, en el antiguo convento de San Francisco, que estaba en la Plaza Mayor. La Casa Museo de Colón cuenta sus cuatro viajes, uno en cada planta, con piezas de las culturas de América.

Es un museo pequeño y barato, ideal si vas con niños. Los fines de semana tienes una visita guiada incluida en la entrada.

Sí, Valladolid tiene playa: la Playa de las Moreras es un arenal a orillas del río Pisuerga, a diez minutos andando de la Plaza Mayor. Bañarse está prohibido, pero es el sitio al que va todo el mundo a pasear y a tomar el sol, y al atardecer es cuando más apetece. Aquí terminé yo la ruta, muerta pero orgullosa de haberla cumplido, y el sitio está muy chulo.

Desde el embarcadero de Las Moreras sale el barco La Leyenda del Pisuerga, que te da un paseo por el río. Siguiendo la orilla hacia el norte llegas al Puente Mayor, de piedra, y hacia el sur, al Museo de la Ciencia.

La Cúpula del Milenio es la gran cúpula que ves al otro lado del río, en la Plaza del Milenio. Es la estructura del Pabellón de la Sed de la Expo de Zaragoza 2008, que se trajo a Valladolid, y hoy es un espacio para conciertos, ferias y exposiciones.

Aquí se celebra el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, del 9 al 11 de noviembre de 2026. Por dentro solo se ve cuando hay algún evento, pero el paseo por la plaza y por el río es gratis.

El Museo de la Ciencia ocupa una antigua fábrica de harinas, El Palero, de la que se conserva la fachada de ladrillo rojo, reformada por Rafael Moneo. Tiene planetario y en la entrada te reciben el primer Renault 4/4 que salió de la fábrica de Valladolid, un Williams de Fórmula 1 y un péndulo de Foucault.

Está a orillas del Pisuerga, un poco lejos del centro, y una pasarela peatonal lo une con la Casa del Río, en la otra orilla. Es el museo perfecto si vas con niños.

Valladolid se ve muy bien en un día: el centro es llano y de la estación de tren a la Plaza Mayor hay unos 20 minutos andando. Yo la vi así, con uno de los primeros trenes de la mañana desde Madrid y la vuelta por la noche, y esta es la ruta que seguimos, con lo que te recomiendo cambiar:

• Por la mañana: de la estación cruzamos el Campo Grande (1) y fuimos por la Acera de Recoletos (3) a la Plaza de Zorrilla (2) y la Casa de Cervantes (4). De ahí, la Plaza de España (5), El Salvador (6) y el Pasaje Gutiérrez (7), con parada en El Bombón para el abisinio.

• A mediodía: subimos a la torre de la catedral (17) en el último pase de la mañana y comimos de tapas en Los Zagales, al lado de la Plaza Mayor (8). Si compras la entrada de la torre con antelación, te ahorras la carrera que nos dimos nosotros a la oficina de San Benito (11).

• Por la tarde: el Palacio de Santa Cruz (19), la universidad (18), la catedral por dentro, La Antigua (16), San Pablo (14) y el Museo Nacional de Escultura (15). Para acabar, el Viejo Coso (13) y el Patio Herreriano (12).

• Al atardecer: bajamos a Las Moreras (21), a la orilla del Pisuerga, y de ahí a la estación. Si te sobra tiempo, cena de tapas por el centro antes de volver.

Si vas un lunes, ten en cuenta que cierran la Casa de Cervantes, el Museo de Escultura y el Patio Herreriano, y que no hay visitas a la torre.

Con un segundo día puedes ver los museos por dentro y sin prisa: el Museo de Escultura con calma, la Casa de Colón (20) y el Museo de la Ciencia (23), que está al otro lado del río y merece la pena sobre todo si vas con niños.

La otra opción es dedicar el segundo día a una excursión: Peñafiel, Tordesillas o Simancas están a menos de una hora. Te las cuento más abajo.

La Valladolid Card cuesta 12 € (10 € para menores de 18 y mayores de 65), vale 24 horas e incluye el bus turístico y la entrada a varios museos: el Museo Nacional de Escultura, el Museo de la Ciencia (sin planetario), la Casa de Colón, la Casa de Cervantes, el Museo de Valladolid y el Museo Oriental, entre otros.

Sueltos, la Escultura cuesta 3 €, la Ciencia 6 € y Colón 2 €, y ahora mismo Cervantes es gratis. Así que solo compensa si vas a usar el bus turístico, que de octubre a diciembre sale solo los fines de semana. Si no, compra las entradas sueltas. Se vende en las oficinas de turismo, y también hay bus turístico con Valladolid Card en Civitatis.

Lo más cómodo es el tren: tarda una hora y te deja a 20 minutos andando de la Plaza Mayor. En Omio te salen juntos los trenes de Renfe y OUIGO y los autobuses de ALSA, así que comparas horarios y precios y compras el billete ahí mismo.

• En tren: desde Madrid-Chamartín salen unos 36 trenes al día de Renfe (AVE, Avant, Alvia y Avlo) entre las 6:30 y las 21:30, y tardan entre 54 y 66 minutos. También va OUIGO, con billetes desde 9 €. Llegas a la estación de Valladolid-Campo Grande, que está pegada al parque.

• En autobús: los de ALSA salen de Avenida de América, de la Estación Sur y del aeropuerto, con más de 30 salidas al día. El más directo tarda 2 horas y cuarto y los billetes salen desde 5 €. La estación de autobuses de Valladolid está a 300 metros de la de tren.

• En coche: son unos 200 km por la A-6, algo más de 2 horas. Para aparcar, lo más fácil es el aparcamiento público de la Plaza Mayor, abierto las 24 horas, a unos 1,80 € la hora y con un máximo de 19,50 € el día. En la calle hay zona azul (ORA), con un máximo de 2 horas.

Aunque sea una escapada dentro de España, si quieres ir cubierto, el seguro que uso en todos mis viajes es Heymondo: también tiene seguro para viajes por España, y con mi enlace tienes un 5 % de descuento.

El centro se recorre andando y casi todo es llano: de la estación a la Plaza Mayor tardas unos 20 minutos, y de la Plaza Mayor a la catedral o a San Pablo, menos de 10. El único sitio para el que te compensa coger el autobús urbano (AUVASA) es el Museo de la Ciencia. El billete cuesta 1,50 € y se paga en el propio autobús.

Si prefieres ver la ciudad sentado, hay bus turístico, que sale de la Acera de Recoletos. De octubre a diciembre solo sale los sábados y domingos, a las 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00, y va incluido en la Valladolid Card. Y para ver Valladolid desde el río tienes el paseo en barco por el Pisuerga, que sale de Las Moreras.

Valladolid es una ciudad de tapas y pinchos, y se lo toma muy en serio: cada noviembre celebra el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, con su campeonato mundial. Este año es del 9 al 11 de noviembre de 2026 en la Cúpula del Milenio. Lo mejor es ir de bar en bar por las calles que rodean la Plaza Mayor y pedir el pincho de la casa.

Mi recomendación es Los Zagales, en la calle Pasión, 13, a dos minutos de la Plaza Mayor, donde comimos nosotros. Es uno de los sitios más premiados de la ciudad: su Tigretostón ganó el Concurso Nacional de Pinchos en 2010 y este año se ha llevado el premio al mejor pincho postre de Valladolid. Si quieres probar varios, tienen menús de pinchos.

Nosotros pedimos las tapas premiadas: el Tigretostón, que viene hasta con su envoltorio, el Obama en la Casa Blanca, que huele a trufa, la Velada perfecta y la de la copa y el puro. Mi favorita fue el puro y la de mi novio, el Tigretostón. Después pedimos croquetas y el bread bag, una bolsa que se come, con un toque de ajo picante muy suave.

Y de postre, o para media mañana, un abisinio de la pastelería El Bombón, en la Plaza de Fuente Dorada, 9, que hace dulces desde 1928.

Si vas a comer sentado, pide lechazo asado: es el cordero lechal de la zona, de razas churra, castellana u ojalada, que solo se ha alimentado con leche de su madre. Y para beber, estás en tierra de vino: Ribera del Duero, Rueda y Cigales son las tres grandes denominaciones de origen de la provincia.

Si prefieres que te guíen, hay un tour de tapas por Valladolid por los bares del centro.

La Semana Santa de Valladolid es de Interés Turístico Internacional y, si te gusta la imaginería, es la mejor época para venir: muchos de los pasos que salen en procesión son tallas del siglo XVII, varias de Gregorio Fernández y su taller, y el resto del año se ven en el Museo Nacional de Escultura.

El día grande es el Viernes Santo. A las 12:00 es el Sermón de las Siete Palabras en la Plaza Mayor y por la tarde sale la Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor, con las 20 cofradías y más de 30 pasos. En 2027, la Semana Santa va del 21 al 28 de marzo.

Si tienes más tiempo, alrededor de Valladolid tienes castillos, monasterios y bodegas a menos de una hora. Estos son los pueblos que más merecen la pena:

Simancas está a 14 km, un cuarto de hora en coche, y es famosa por el Archivo General de Simancas, que guarda los papeles de la monarquía desde los Reyes Católicos dentro de un castillo. Se visita gratis y por libre todos los días, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Hay autobús desde la estación de autobuses de Valladolid.

Tordesillas, a 31 km, es donde se firmó el Tratado de Tordesillas y donde estuvo encerrada Juana la Loca casi cincuenta años. Lo que no te puedes saltar es el Real Monasterio de Santa Clara: entre semana solo se ve con visita guiada (9 €) y cierra los lunes. El Museo del Tratado, en las Casas del Tratado, es gratis. Allí puedes hacer el tour de la historia de Juana la Loca.

Peñafiel, a 58 km, está en plena Ribera del Duero y tiene uno de los castillos más curiosos de España: largo y estrecho como un barco, encima de un cerro. Dentro está el Museo Provincial del Vino, y la entrada al castillo y al museo cuesta 6,60 €. Puedes reservar la visita guiada al castillo y al Museo del Vino o combinarla con una visita a una bodega de Ribera del Duero.

Medina del Campo, a 54 km, tiene el Castillo de la Mota, de ladrillo, que se ve desde lejos. El patio y el exterior se visitan gratis, y para bajar a las galerías o subir a la torre hay visitas guiadas desde 5 €. En el pueblo hay free tour por Medina del Campo.

Urueña, a 66 km, es un pueblo pequeño amurallado en lo alto de un cerro y la Villa del Libro: está lleno de librerías. Se puede pasear por encima de la muralla, y las vistas sobre la llanura son impresionantes. Sin coche es complicado: solo hay autobús que permita ir y volver en el día los sábados.

Valladolid se ve bien en un día, pero si quieres quedarte a dormir para tapear sin mirar el reloj o hacer una excursión al día siguiente, tienes dos zonas:

• El centro, alrededor de la Plaza Mayor: lo tienes todo andando y por la noche estás en plena zona de tapas.

• Junto al Campo Grande y la estación: es más tranquila, estás a 20 minutos del centro andando y es lo más práctico si llegas o te vas en tren o en autobús.

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Las mejores épocas son la primavera (mayo y junio) y el principio del otoño (septiembre y octubre), con máximas de 19 a 27 °C. En julio y agosto se pasa de los 30 °C, y de noviembre a enero hace frío y son muy típicas las nieblas del Pisuerga: en enero la media es de 4 °C.

Fíjate también en el calendario: la Semana Santa, las fiestas de la Virgen de San Lorenzo a principios de septiembre, la SEMINCI (el festival de cine, este año del 23 al 31 de octubre) y el concurso de pinchos de noviembre llenan la ciudad.

Con un día ves lo principal: el Campo Grande, la Plaza Mayor, San Pablo, la catedral con su torre y la universidad, todo andando. Con dos días puedes entrar con calma en el Museo Nacional de Escultura, ver el Museo de la Ciencia o hacer una excursión a Peñafiel, Tordesillas o Simancas.

Sí, sobre todo como escapada de un día: está a una hora de Madrid en tren, todo está pegado y no hay cuestas. Yo la vi de 8 de la mañana a 8 de la tarde y me encantó, tanto los monumentos como la gente, que es súper simpática. Y se come de tapas como en pocos sitios.

La Plaza Mayor, la fachada de San Pablo, el Museo Nacional de Escultura, la Casa de Cervantes y la subida a la torre de la catedral, que para mí fue lo mejor del viaje. Y, por supuesto, salir de tapas por el centro.

Valladolid fue capital de España a principios del siglo XVII, aquí nació Felipe II y aquí murió Colón. Hoy es famosa por su Semana Santa, de Interés Turístico Internacional, por el Museo Nacional de Escultura, por sus pinchos y por el lechazo asado.

Las plazas, el Campo Grande, el Pasaje Gutiérrez y las fachadas de San Pablo y la universidad son gratis siempre. También la catedral (la subida a la torre se paga), el Museo Patio Herreriano, el Museo de Arte Africano del Palacio de Santa Cruz, el Museo de Escultura los sábados por la tarde y los domingos y, hasta el 17 de enero de 2027, la Casa de Cervantes.

Peñafiel, con su castillo y el Museo del Vino; Tordesillas, con el monasterio de Santa Clara; Simancas, con su archivo; Medina del Campo, con el Castillo de la Mota; y Urueña, el pueblo amurallado de los libros. Todos están a menos de una hora en coche.

El lechazo asado y los pinchos: Valladolid organiza cada noviembre el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas. Para beber, vino de Ribera del Duero, Rueda o Cigales.